Ο ισπανικός γίγαντας της μόδας Inditex πρόκειται να μπει στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, μια από τις λίγες πισίνες στις οποίες η εταιρεία δεν έχει βουτήξει ακόμη το δάχτυλο του ποδιού. Και το κάνει με ένα από τα πιο γνωστά ονόματά του, με μια πλατφόρμα Zara Pre-Owned που απευθύνεται σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου. Εκτός από την πώληση αγαπημένων ρούχων, θα προσφέρει τη δυνατότητα να μεταπωλούν, να επιδιορθώνουν ή να δωρίζουν ρούχα της εταιρείας.
Σε ανακοίνωσή της, η πολυεθνική δήλωσε ότι αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία και σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλες αγορές, αν και αρχικά θα δοκιμάσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δει την ανταπόκριση.
Το Zara Pre-Owned θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, στο Διαδίκτυο και στην εφαρμογή για κινητά και θα επιτρέψει στους πελάτες να λαμβάνουν «πιο βιώσιμες» αποφάσεις σχετικά με τα second hand ρούχα. Θα μπορούν επίσης να ζητούν αλλαγές, ανεξάρτητα από την εποχή που προέρχονται τα αντικείμενα, και αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα πάντα, από την αντικατάσταση κουμπιών και φερμουάρ έως την επιδιόρθωση ραφών.
Οι πωλητές χρειάζεται μόνο να τραβήξουν φωτογραφίες των ενδυμάτων τους και οι λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος μεταφορτώνονται αυτόματα από τη Zara. Μόλις πραγματοποιηθεί μια πώληση, τα στοιχεία των αγοραστών διαβιβάζονται στον πωλητή για να δημοσιεύσει την παραγγελία.
Η μεταχειρισμένη υπηρεσία δεν αναμένεται να έχει αρχικά κέρδη. Η επικεφαλής του τμήματος Βιωσιμότητας στη Zara, Paula Ampuero σχολίασε σε συνέντευξή της στο The Guardian ότι: «Σε αυτό το στάδιο, αυτή η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως εργαλείο για να βοηθήσει τους πελάτες να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των ρούχων τους και να ακολουθήσουν μια πιο κυκλική προσέγγιση».
Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας από τη Zara έγινε λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Cop27, μιας εκδήλωσης που θα φιλοξενηθεί στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου 2022. Η ετήσια σύνοδος κορυφής θα σηματοδοτήσει το τριακοστό έτος συγκέντρωσης των ηγετών του κόσμου για να συζητήσουν τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μετά από έναν ακόμη χρόνο ακραίων καιρικών συνθηκών που σημείωσε έντονες πλημμύρες, πυρκαγιές και συνεχώς αυξανόμενες θερμοκρασίες, η πραγματικότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν θα μπορούσε να είναι πιο παρούσα.
Καθώς η Generation Z αγκαλιάζει όλα όσα έχει να προσφέρει το επανεμπόριο, η ζήτηση για την αγορά των αγαπημένων ενδυμάτων αυξάνεται. Σίγουρα κάθε στίγμα που σχετίζεται με την ιδέα της μόδας «από δεύτερο χέρι» εξαφανίζεται γρήγορα καθώς οι πελάτες βλέπουν την ευκαιρία να κερδίσουν από την γκαρνταρόμπα τους, νοικιάζοντας και μεταπωλώντας σε πλατφόρμες όπως το Depop και το eBay που υπάρχουν στο εξωτερικό
Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για κραυγαλέο συρφετό. Στη χειρότερη περίπτωση, διαψεύδει την κληρονομιά της Zara ως μια ολοένα και πιο γρήγορη εταιρεία μόδας με επιχειρηματικό μοντέλο που δεν διαφέρει από τις αμφιλεγόμενες ετικέτες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως οι Boohoo, Shein και PrettyLittleThing.
Η αλυσίδα λιανικής πώλησης με έδρα την Ισπανία, με 3.000 καταστήματα σε 96 χώρες, δημοσίευσε πρόσφατα ένα διαδικτυακό μανιφέστο με το σύνθημα: «Εργαζόμαστε για τη βιωσιμότητα».
Είναι καλό να «εργαζόμαστε για τη βιωσιμότητα», αλλά θα ήταν σωστό να πούμε ότι απέχουν ακόμη πολύ.
Η Zara κυκλοφορεί κάθε χρόνο 24 συλλογές που βασίζονται στις τάσεις, που αποτελούνται από σχεδόν 20.000 μεμονωμένα σχέδια, σύμφωνα με μια ανάλυση του 2022 από το Wear Next . Αυτή η εντυπωσιακή δόση ενδυμάτων μαζικής παραγωγής οδηγεί τους καταναλωτές να βλέπουν τα ρούχα τους ως μιας χρήσης και προσθέτει ακόμη περισσότερα απόβλητα από τη βιομηχανία ενδυμάτων που τελικά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Δεν θα ήταν μια πιο βιώσιμη αφετηρία η μείωση του αριθμού των στυλ που έχουν σχεδιαστεί στην αλυσίδα παραγωγής;
Το 2021, η Zara ήταν μεταξύ των δεκάδων μεγάλων εμπορικών σημάτων μόδας που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο, με βάση τη σύνδεσή τους με βυρσοδεψεία και την παραγωγή δερμάτινων ειδών. Περισσότερες από 50 μεγάλες μάρκες μόδας – συμπεριλαμβανομένων των Zara, LVMH, Nike, Adidas, H&M, Coach και Fendi – βρέθηκαν να έχουν συνδέσμους εφοδιαστικής αλυσίδας με τον μεγαλύτερο εξαγωγέα βοείου κρέατος και δέρματος της Βραζιλίας, την JBS.
Κατά τα άλλα, η πολιτική της εταιρείας για την καλή διαβίωση των ζώων απαγορεύει τις δοκιμές γούνας, ανκόρας και ζώων στα ρούχα τους, αλλά το μαλλί, το δέρμα, το πούπουλο και οι εξωτικές τρίχες ζώων χρησιμοποιούνται ευρέως στα προϊόντα Zara.
Και ενώ ήταν ηθικά και όχι περιβαλλοντικά ζητήματα που οδήγησαν τη μάρκα σε ζεστό νερό το 2017, ποιος μπορεί να ξεχάσει τους απλήρωτους Τούρκους εργάτες του εργοστασίου της Zara, που είπαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ράψουν μηνύματα σε ρούχα για να τα βρουν οι πελάτες; Η Inditex συνεργάστηκε με άλλους λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των Mango και Next, για να δημιουργήσει ένα ταμείο για τους εργάτες, αλλά η φήμη είχε κάνει ήδη ζημιά.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Zara συγκαταλέγεται μεταξύ των χειρότερων παραβατών στη βιομηχανία της μόδας που επικρίνεται συχνά – πράγματι, το 2019 η μητρική εταιρεία Inditex δεσμεύτηκε να δημιουργήσει όλες τις συλλογές της από 100 τοις εκατό βιώσιμα υφάσματα έως το 2025.
Αλλά φαίνεται ότι η μάρκα χάνει μια χρυσή ευκαιρία να τοποθετηθεί ως νόμιμος ηγέτης στη μείωση των αποβλήτων.
Η αξία της αγοράς μεταπώλησης εκτιμάται τώρα σε 100-120 δισεκατομμύρια δολάρια , τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι το 2019, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση μεταπώλησης από την Vestiaire Collective και τον Boston Consulting Group (BCG). Ο τομέας αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω 127% έως το 2026, σύμφωνα με την Έκθεση Μεταπώλησης Thredup 2022. Καθώς οι κύριοι καταναλωτές έχουν γίνει πιο άνετοι με τη μεταχειρισμένη μόδα και το στίγμα γύρω από τη μεταπώληση έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε φιλοδοξία, πολλές μάρκες και έμποροι λιανικής έχουν λανσάρει ολοκληρωμένες πλατφόρμες μεταπώλησης, από την Isabel Marant και την Balenciaga μέχρι τα Selfridges και το Net-a-Porter. Η ιδέα είναι να οικοδομηθεί η πίστη μεταξύ των καταναλωτών που προσανατολίζονται στη βιωσιμότητα, να προσφέρουμε επιλογές σε χαμηλότερες τιμές για την απόκτηση νέων πελατών και να συνεχίσουν να κερδίζουν από τα προϊόντα πολύ καιρό αφού φύγουν από το κατάστημα.
Η μεταπώληση θεωρείται εύκολη νίκη για τη βιωσιμότητα, αλλά τα πρόσφατα ευρήματα αμφισβητούν την υπόθεση ότι όλες οι μεταπωλήσεις είναι καλές. Η πιο πρόσφατη αναφορά από το The RealReal έδειξε ότι οι καταναλωτές το χρησιμοποιούν ως αντικατάσταση της γρήγορης μόδας: αγοράζοντας και πουλώντας μεταχειρισμένα σε υψηλές ταχύτητες και αλλάζουν την πηγή χωρίς να μειώνουν τον αριθμό των αντικειμένων που ανακατεύουν. Οι μάρκες γρήγορης μόδας που εισέρχονται στην αγορά έχουν εγείρει περαιτέρω ανησυχίες μεταξύ των ειδικών βιωσιμότητας, οι οποίοι λένε ότι οι επωνυμίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη μεταπώληση για να κάνουν ισχυρισμούς βιωσιμότητας, εκτός εάν εργάζονται επίσης προς ένα μοντέλο αποανάπτυξης, το οποίο απαιτεί μείωση της παραγωγής και νέα κατανάλωση.
Η νομοθεσία γύρω από τη βιώσιμη μόδα, εν τω μεταξύ, κερδίζει ρυθμό και μια σειρά ερευνών από διεθνείς «φύλακες» έχουν καταστήσει το greenwashing πρωταρχικό μέλημα. Τον Ιούνιο, η Νορβηγική Αρχή Καταναλωτών κάλεσε τον Δείκτη Higg – το κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης βιωσιμότητας του κλάδου – για την παροχή παραπλανητικών δεδομένων σε επωνυμίες μόδας. Στη συνέχεια, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) κάλεσε τους Boohoo, Asos και Asda για πιθανό greenwashing. Οι πλατφόρμες μεταπώλησης κινδυνεύουν επίσης. «Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τυχόν ισχυρισμοί τους σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μεταπώληση είναι σαφείς, γνήσιοι και τεκμηριωμένοι από αποδεικτικά στοιχεία», λέει η Cecilia Parker Aranha, διευθύντρια προστασίας καταναλωτών στο CMA. «Η έρευνά μας στον τομέα της μόδας είναι σε εξέλιξη. Εάν υποπτευόμαστε ότι μια επιχείρηση έχει παραβεί το νόμο παραπλανώντας τους πελάτες σχετικά με τα πράσινα διαπιστευτήριά της, θα αναλάβουμε δράση».
Σε αυτό προστίθεται η στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα , που εισήχθη τον Απρίλιο, η οποία πρότεινε μια σειρά μέτρων για τη ρύθμιση της μόδας από τώρα έως το 2030, που καλύπτουν όχι μόνο την παραγωγή και την κατανάλωση, αλλά και την καταστροφή των προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό μέρος του κινήτρου της γρήγορης μόδας για την εισαγωγή της μεταπώλησης, λέει η καθηγήτρια Susan Scafidi, ιδρύτρια και διευθύντρια του Fashion Law Institute στη Νομική Σχολή Fordham της Νέας Υόρκης. Σε απάντηση σε αυτό, η Shein και η PLT δήλωσαν ότι τα λανσαρίσματα μεταπώλησης είχαν ως κίνητρο τη ζήτηση των καταναλωτών. Η Zara αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η νομοθεσία έπαιξε κάποιο ρόλο.
Οι μεταχειρισμένες πλατφόρμες δεν τείνουν να κάνουν διακρίσεις έναντι των ειδών γρήγορης μόδας που καταλήγουν στους ιστότοπούς τους, ακολουθώντας τη βασική λογική ότι οι μεταχειρισμένες αγορές είναι καλύτερες από τις κύριες αγορές, ανεξάρτητα από το πώς παράγονται τα ρούχα. Η ευρωπαϊκή εφαρμογή μεταπώλησης Vinted λέει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μεταχειρισμένα είδη γρήγορης μόδας και η παράταση της διάρκειας ζωής οποιουδήποτε ενδύματος θα πρέπει να θεωρείται ως νίκη. «Αυτό έχει τη δυνατότητα να μειώσει την ανάγκη παραγωγής νέων ενδυμάτων και ταυτόχρονα να μειώσει την περιβαλλοντική ρύπανση και την πίεση στους ανθρώπους στις αλυσίδες εφοδιασμού να συνεχίσουν να παράγουν περισσότερα με χαμηλότερο κόστος», λέει η Natacha Blanchard, επικεφαλής καταναλωτών της Vinted.
Αυτό συνέβη για τους καταναλωτές plus-size, οι οποίοι συχνά διαπιστώνουν ότι η έλλειψη επιλογών ρούχων plus-size στην πρωτογενή αγορά καταλήγει σε μεταπώληση. Παράλληλα με την πρόσφατη συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής πλατφόρμας μεταπώλησης The RealReal και του λιανοπωλητή μόδας πολυτελείας plus-size 11 Honoré, οι επωνυμίες γρήγορης μόδας που εισέρχονται στη μεταπώληση μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό, καθώς συχνά έχουν ευρύτερες σειρές μεγεθών.
Οι υποστηρικτές παραδέχονται ότι αν και δεν είναι μια απλή νίκη βιωσιμότητας, υπάρχουν ορισμένα οφέλη από τη γρήγορη μεταπώληση. Το να κάνετε τις αγορές από δεύτερο χέρι πιο κοινή πρακτική μεταξύ των πελατών είναι μια αρχή.