bloomberg
Πώς οι ατελείωτες πολιτιστικές και κοινωνικές μάχες αναδιαμορφώνουν το νόημα όλων, από στενά τζιν μέχρι Doc Martens.
…
Η μόδα συχνά περιορίζεται σε μια σειρά από παράλογες εναλλαγές. Οι ποδόγυροι ανεβαίνουν και πέφτουν. Τα παντελόνια γίνονται πιο στενά ή πιο φαρδιά. Αλλά περισσότερο από απλώς τάσεις, η μόδα είναι ένας τύπος κοινωνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης ταυτότητας. Οι κώδικες, όπως σημείωσε κάποτε ο θεωρητικός του πολιτισμού Stuart Hall, «καλύπτουν το πρόσωπο της κοινωνικής ζωής και το καθιστούν ταξινομήσιμο, κατανοητό και με νόημα». Τα ρούχα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και η ιστορία του ντυσίματος μπορεί εύκολα να διαβαστεί ως μια σειρά από μάχες γύρω από την ταυτότητα-φυλή, τάξη, φύλο και σεξουαλικότητα. Η σημασία αυτών των κωδικών αλλάζει με την πάροδο του χρόνου: Μια ομάδα παίρνει ένα ρούχο, μια άλλη το προχωρά. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε πώς η Αμερική πάντα πολεμούσε τους πολιτιστικούς πολέμους της είναι μέσω της γκαρνταρόμπας μας.
Skinny Jeans

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα skinny jeans παντελόνια με τακτοποιημένες, αναποδογυρισμένες μανσέτες, που συνήθως συνδυάζονταν με παρθένες μπότες εργασίας και στενά φανελένια πουκάμισα, ήταν μια νέα εμφάνιση σε ορισμένες γωνιές των ΗΠΑ. Οι άντρες αυτής της εποχής φορούσαν στενά τζιν ως έναν τρόπο να αμφισβητήσουν τους κανόνες φύλου της προηγούμενης δεκαετίας, όταν το εξιδανικευμένο ανδρικό σώμα κυμαινόταν από αδύνατο αθλητικό έως μυώδες σώμα (σκεφτείτε τους Abercrombie & Fitch και Arnold Schwarzenegger, αντίστοιχα). Αυτό το νέο στυλ, που ονομάζεται «metrosexual», έγινε σημείο ανάφλεξης για έναν νέο πολιτισμικό πόλεμο γύρω από το φύλο, καθώς οι συντηρητικοί Αμερικανοί αμφισβήτησαν εάν πράγματα όπως οι ρουτίνες περιποίησης του δέρματος, τα κοσμήματα και τα στενά τζιν ήταν σημάδι φθοράς της δυτικής αρρενωπότητας.
Περίπου 10 χρόνια αργότερα, h Levi’s γιόρτασε αυτό το κυριολεκτικό και μεταφορικό πέρασμα των γραμμών φύλου παρουσιάζοντας το κόψιμο Ex-Girlfriend, μια νέα ανδρική σιλουέτα τζιν με στενή επιδερμίδα, το 2011. Το κόψιμο χλεύαζε ατελείωτα στο διαδίκτυο. Ο Stephen Colbert του «κούνησε το δάχτυλο» του. Το Time ρώτησε: «Τι είδους φίλος μπαίνει εξαρχής στο στενό τζιν της κοπέλας του;» Οι New York Times πρόσθεσαν: «Πράγματι, το μόνο πράγμα που αρέσει σε μια γυναίκα περισσότερο από έναν άντρα που φοράει το παντελόνι της είναι ένας άντρας που φοράει ένα παντελόνι αφιερωμένο στην πρώην κοπέλα του».

Περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, τα στενά τζιν είναι τόσο διαδεδομένα που μπορείτε να βρείτε εκδόσεις με βαμβακερό πολυτελές ελαστικό στην Goodfellow & Co., μια από τις εσωτερικές ετικέτες της Target Corp. Η πανταχού παρουσία αυτής της εφαρμογής με ψεκασμό έχει κοστίσει στο στυλ την αρχική του ιδιαιτερότητα. Οι συντηρητικοί άνδρες φορούν τώρα στενά τζιν στον τελευταίο ηθικό πανικό σχετικά με τις πρακτικές φύλου. Όταν η Candace Owens πήρε συνέντευξη από τον δεξιό σχολιαστή Matt Walsh —όχι μία, αλλά δύο φορές— ο παρουσιαστής του Daily Wire φόρεσε ένα στενό τζιν παντελόνι που κολούσε στη σιλουέτα του.
Κοστούμια Zoot

Όταν οι Αμερικανοί αποχώρησαν για να πολεμήσουν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί αναχώρησαν από τις ακτές της Καλιφόρνια. Στο Λος Άντζελες, θορυβώδεις στρατιώτες που ήθελαν να κάνουν αίσθηση συχνά προκαλούσαν σάλο στις γειτονιές, δημιουργώντας εντάσεις μεταξύ τους και των ντόπιων Μεξικανών και Μεξικανών Αμερικανών. Αυτό ήρθε στο προσκήνιο τον Ιούνιο του 1943 όταν μια συνοδεία στρατιωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, πήγε να αναζητήσει “zoot suiters”, νεαρούς άνδρες που φορούσαν φανταχτερά ρούχα σε υπερβολικά μεγέθοι. Το επιπλέον ύφασμα εξέφραζε, στα μάτια των στρατιωτικών, την έλλειψη πατριωτισμού για τη χρήση τόσο πολλών υφασμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εκείνο το βράδυ, εισέβαλαν σε ένα θέατρο στο κέντρο της πόλης και ξυλοκόπησαν μια ομάδα κυρίως Λατίνων νεαρών, μερικούς ηλικίας 12 ετών, με κλομπ, αλυσίδες και ζώνες όπλων, οδηγώντας σε μια έκρηξη ρατσιστικής βίας, γεγονότα που αργότερα θα ονομάζονταν συλλογικά Εξεγέρσεις Zoot Suit.

Ωστόσο, τα κοστούμια Zoot προέρχονταν από πολύ μακριά από τις ακτές της Καλιφόρνια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Ολλανδο-Αγγλος ράφτης ονόματι Frederick Scholte στο Λονδίνο παρατήρησε ότι αν βάλετε ζώνη στο παλτό ενός φύλακα, το στήθος φαίνεται πιο γεμάτο και πιο στρογγυλό, κάνοντας αυτόν που το φοράει να φαίνεται πιο αθλητικός. Επινόησε μια μέθοδο κοπής για να ενσωματώσει αυτό το εφέ στα κοστούμια του, εφευρίσκοντας αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως “drape cut”, το οποίο διαθέτει ελαφρώς εκτεταμένους ώμους, ένα πιο γεμάτο στήθος με περίσσιο υλικό κοντά στις μασχάλες και μια τσιμπημένη μέση για να δώσει την εντύπωση ενός πιο έντουνου σχήματος V. Ο Scholte θα γινόταν σύντομα ένας από τους πιο περιζήτητους ράφτες στη βρετανική υψηλή κοινωνία, φτιάχνοντας ρούχα για τον δούκα του Windsor και εκπαιδεύοντας τον Peter Gustav Anderson, συνιδρυτή της Anderson & Sheppard. Το κόψιμο του ντραπέ τράβηξε επίσης την προσοχή των προσώπων του Χόλιγουντ, όπως ο Fred Astaire, ο οποίος ήταν γνωστός ότι στροβιλιζόταν και γλιστρούσε στα ρούχα των Anderson & Sheppard για να εξασφαλίσει ότι ο γιακάς του σακακιού του δεν θα έβγαινε ποτέ από το λαιμό του όταν χόρευε.

Κατά τη διάρκεια της εποχής της τζαζ, στοιχεία της κοπής drape βρήκαν τον δρόμο τους στα νυχτερινά κέντρα του Χάρλεμ, όπου τα χαρακτηριστικά της υπογραφής έγιναν υπερβολικά. Οι βάτες στους ώμους έγιναν πιο γενναιόδωρες: γεμιστό, ψηλόμεσο παντελόνι σε σχήμα μπαλονιού με πιέτες στην άκρη του μαχαιριού που φουντώνουν από τους μηρούς: σακάκια κοστουμιών που πέφτουν μέχρι τα γόνατα του χρήστη. και τα μπούστα που έμοιαζαν με πανιά γεμάτα αέρα. Μέχρι τον καιρό του πολέμου, αυτό το λαϊκό θέαμα, τότε γνωστό ως κοστούμι zoot, μετανάστευσε στους εφήβους στο Σικάγο και τελικά προσγειώθηκε στην ακτογραμμή της Καλιφόρνια, όπου έγινε η προτιμώμενη ενδυμασία των Μεξικανών Αμερικανών γνωστών ως pachucos. Δεκαετίες μετά τις ρατσιστικές επιθέσεις της δεκαετίας του 1940, πολλοί Αμερικανοί έχουν ξεχάσει τα φυλετικά και ταξικά στοιχεία που συνδέονται με αυτό το look, και το θυμούνται μόνο ως κάτι που φοριέται από κομψούς μεγάλους της τζαζ όπως ο Cab Calloway.
Το μαύρο δερμάτινο jactet μοτοσυκλέτας

Όταν οι αδερφοί Irving και Jack Schott σχεδίασαν το πρώτο μπουφάν μοτοσικλέτας το 1928, έφτιαξαν το ρούχο με βάσει τη λειτουργική του χρήση: ένα ασύμμετρο φερμουάρ που εμποδίζει τον αέρα, ένα κολάρο με κουμπί που μπορεί να στερεωθεί στο λαιμό και υλικό κομμένο από βαρύ δέρμα αλόγου ή δέρμα αγελάδας για την προστασία του χρήστη από το αδυσώπητο πεζοδρόμιο. Το σακάκι τους, που ονομάστηκε Perfecto, αντικατέστησε τα δερμάτινα aviators που φορούσαν οι μοτοσυκλετιστές στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά το 1947, το δερμάτινο μπουφάν μοτοσικλέτας μετατράπηκε από ένα απλό χρηστικό ένδυμα σε συμβολισμό μιας νέας αμερικανικής απειλής.

Εκείνο το καλοκαίρι, μια πομπή 4.000 μηχανών έκανε πάταγο στο Hollister, μια μικρή αγροτική κοινότητα της Καλιφόρνια που φιλοξενούσε το ετήσιο καρναβάλι της 4ης Ιουλίου. Μέλη κλαμπ μοτοσικλετιστών όπως οι 13 Rebels και οι Pissed Off Bastards του Bloomington κατέβηκαν στην αγροτική πόλη, συμμετείχαν σε καυγάδες, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, συμμετέχοντας σε παράνομους αγώνες οπισθοπορείας και καταποντίζοντας τη μικρή τοπική αστυνομική δύναμη. Το περιοδικό Life σύντομα δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Οι διακοπές του μηχανόβιου: Αυτός και οι φίλοι τρομοκρατούν την πόλη». Το άρθρο περιείχε μια εικόνα ενός νεαρού μοτοσικλετιστή, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Έντι Ντάβενπορτ, ξαπλωμένος καβάλα στην Harley-Davidson, με ανοιχτό πουκάμισο και περιτριγυρισμένο από σπασμένα μπουκάλια μπύρας. Σημειωτέον, απεικονίστηκε φορώντας ένα τζάκετ που φαινόταν σαν ναυτικό κατάστρωμα – μια πιθανή ένδειξη ότι, όπως πολλοί, ήταν πρώην στρατιωτικός που έβρισκε παρηγοριά σε οργανώσεις μοτοσικλετιστών όταν επέστρεφε σπίτι από τον πόλεμο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το εάν η επακόλουθη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης διόγκωσε την έκταση της βίας και της καταστροφής, αλλά αυτό το γεγονός άλλαξε ανεξίτηλα την αντίληψη των μαύρων δερμάτινων μπουφάν στα μάτια του μη μηχανόβιου κοινού.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα μαύρα δερμάτινα μπουφάν έγιναν η ίδια η ουσία της εξέγερσης—ένα ισχυρό σύμβολο της αντικομφορμισμού, της εσωτερικής αναταραχής και της αποστροφής προς τους κανόνες δικαίου. Σε ήσυχες γωνιές μικρών πόλεων, οι κάτοικοι ανησυχούσαν για το φάσμα των «κουκουλοφόρων» των μοτοσικλετών και την προοπτική καταστροφικών αποδράσεων. Η ανεξίτηλη εικόνα του δερματοντυμένου επαναστάτη βρήκε την αποθέωσή της στον ρόλο του Μάρλον Μπράντο στο κλασικό του 1953, The Wild One . Αυτός ο συμβολισμός συνεχίστηκε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν οι πανκ, όπως ο Σιντ Βίσιους, φορούσαν μπουφάν μοτοσικλέτας με καρφιά με στενά τζιν παντελόνια, μεταλλικές αλυσίδες και αιχμηρά μαλλιά.

Σήμερα, το μαύρο δερμάτινο τζάκετ μοτοσυκλέτας είναι μια μορφή επαγγελματικού ντυσίματος, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Πολιτικές προσωπικότητες όπως η Cindy McCain, η Sarah Palin και η Alexandria Ocasio-Cortez, φορούν δερμάτινα μπουφάν μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εμφανίσεων. Στελέχη όπως η Michelle Gass (πρόεδρος της Levi Strauss & Co.), η Adena Friedman (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nasdaq) και η Mary Barra (CEO της General Motors Co.) το έχουν φορέσει αντί για blazer. Το μπουφάν μοτοσικλέτας εξακολουθεί να σημαίνει δύναμη και ισχύ, αλλά μεταβαίνοντας σε ένα είδος πολυτελείας που φορούν οι ελίτ, έχει χάσει μέρος της αντιπολιτισμικής ανατρεπτικότητας και της αίσθησης κινδύνου.
Το Army Jacket


Η ειρωνεία του στρατιωτικού τζάκετ είναι ότι, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του ’70, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Για τους Αμερικανούς που μάχονταν στο Βιετνάμ, το στρατιωτικό τζάκετ ήταν ένα προστατευτικό κάλυμμα· για τους αντιπολεμικούς διαδηλωτές στο σπίτι, χρησιμοποιήθηκε ως πολιτιστικός σχολιασμός. Οι διαφωνούντες νέοι που κρατούσαν πλακάτ «Get Out of Vietnam» φορούσαν army jacket με λευκά τζιν ενώ βάδιζαν στους δρόμους του Όκλαντ και του Μπέρκλεϋ το 1965. Η Country Joe στο Woodstock και ο John Lennon στο Madison Square Garden φορούσαν μπουφάν Army ενώ έπαιζαν μπροστά σε κοινό που ζητοκραύγαζε. Όταν η Τζέιν Φόντα περιόδευσε τη χώρα στο roadshow της FTA («Free the Army», ένα θεατρικό έργο στο δημοφιλές λογοπαίγνιο του«F— the Army»), εμφανίστηκε στη σκηνή με φόρεμα μάχης.

Οι βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ φορούσαν τα στρατιωτικά τους μπουφάν όταν διαμαρτυρήθηκαν για τον πόλεμο το 1971, πετώντας τα μετάλλιά τους και τα χαρτιά τους στα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Όταν ο Υπολοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού Τζον Κέρι — ένας μελλοντικός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ — επέστρεψε στο σπίτι από το Βιετνάμ, χρησιμοποίησε το στρατιωτικό μπουφάν του ως προστατευτική ασπίδα ενώ επέκρινε την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Το σακάκι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αφορούσε τόσο τον σχολιασμό όσο και τη λειτουργία, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί για μάχες στο εξωτερικό και είχε καταταγεί σε αντιπολεμικές προσπάθειες στο εσωτερικό.

Από τον πόλεμο του Βιετνάμ, το army jacket έχει εξελιχθεί για να αντιπροσωπεύει ακόμη περισσότερες προσωπικότητες. Στον Al Pacino στο Serpico , ήταν το σήμα της ακλόνητης ακεραιότητας· στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Taxi Driver, ήταν το προστατευτικό κουκούλι ενός μοναχικού. Ο Tony Sylvester, Βρετανός τραγουδιστής και ιδιοκτήτης της μάρκας ανδρικών ενδυμάτων AWMS, λέει ότι το μπουφάν Army έχει συγκεντρώσει τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα νοήματος που «κανείς δεν υποθέτει ότι είσαι στρατιώτης πια όταν το φοράς». Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Bloomberg Businessweek , είπε, «Υπάρχει τόση πολλή πολιτιστική γλώσσα ενσωματωμένη σε αυτό, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να υποθέσουν ότι το φοράτε για αντιπολιτιστικούς λόγους παρά για τον λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε».
Doc Martens

Ο Γερμανός γιατρός Klaus Märtens είχε μια αποκάλυψη αφού τραυμάτισε τον αστράγαλό του σε ένα ατύχημα στο σκι το 1945 και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να φορά άνετα τις μπότες του στρατού. Κατά την ανάρρωσή του στο σπίτι, σκέφτηκε ότι οι μπότες θα μπορούσαν να γίνουν πιο άνετες εάν χτίζονταν σε μια σόλα με μαξιλαράκι αέρα, σχηματίζοντας κάτι σαν ένα υβρίδιο ανάμεσα σε στρατιωτικές μπότες και αθλητικά παπούτσια.
Αυτός ήταν ο σπόρος του Doc Martens, καθώς τα παπούτσια έγιναν γνωστά με την πάροδο του χρόνου: ο Märtens και ένας πανεπιστημιακός φίλος δημιούργησαν μια μικρή εταιρεία παπουτσιών το 1947, η οποία ήταν δημοφιλής στις γυναίκες στα 40 τους, κυρίως νοικοκυρές. Οι συνεργάτες τελικά πούλησαν την τεχνολογία τους με μαξιλαράκι αέρα το 1960 στον όμιλο R. Griggs, έναν Βρετανό κατασκευαστή για μπότες εργασίας που βρίσκεται στο Northamptonshire, ο οποίος αναμόρφωσε τη φτέρνα, πρόσθεσε την κίτρινη ραφή και παρουσίασε τις μπότες ως «Dr. Martens», μια αγγλοποιημένη εκδοχή του αρχικού ονόματος του Γερμανού γιατρού. Οι πρώτες μπότες Dr. Martens ήταν φθηνές και η προσιτή τιμή τους και οι άνετες σόλες με μαξιλάρια αέρα τις έκαναν δημοφιλείς στις εργατικές τάξεις της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών εταιρειών, των αστυνομικών και των εργαζομένων σε εργοστάσια.


Αυτό που ξεκινάει στο δρόμο τελικά φτάνει στη σκηνή και ο Pete Townshend των Who ήταν η πρώτη φιγούρα μεγάλου προφίλ που φόρεσε τα Dr. Martens ενώ έπαιζε το 1967. Αργότερα είπε ότι δεν του άρεσαν τα τρελά ρούχα που ήταν διαθέσιμα εκείνη την εποχή και ήθελε κάτι χρηστικό που μπορούσε να φορέσει ενώ αναπηδούσε και έπαιζε την κιθάρα του. Άλλες εξεγερμένες ομάδες -αναβάτες σκούτερ, mods, punks, goths, glam rockers, psychobillies- επίσης τα υιοθέτησαν, μια ομάδα που δυστυχώς περιλάμβανε ρατσιστές σκίνχεντ, οι οποίοι τους έδεσαν με κόκκινα ή λευκά κορδόνια για να σηματοδοτήσουν την ιδεολογία τους White power. Η συσχέτιση των Dr. Martens με τη βία τα έκανε αμφιλεγόμενα στη δεκαετία του 1990, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού σε ένα ήσυχο προάστιο του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, όπου οι σχολικές αρχές τράβηξαν μαθητές από τις τάξεις επειδή φορούσαν βιομηχανικής εμφάνισης μπότες Doc Martens με ατσάλινα καπάκια στα δάχτυλα ως πιθανό όπλο.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η μπότα εργασίας έγινε από σύμβολο βίας, ενδυνάμωσης και ατομικότητας κατά του κατεστημένου στο απόγειο της συμμόρφωσης με τα εφηβικά εμπορικά κέντρα της μόδας. Εμφανίστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή Friends . Η Claire Danes τα φόρεσε στο My So-Called Life . Τα Dr. Martens εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν την αντικουλτούρα, αλλά οι μπότες έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αίγλης τους καθώς η εταιρική τάξη τις έχει αποδεχτεί τόσο καλά. Σήμερα, η εταιρεία πουλά μικροσκοπικές εκδόσεις από τις εμβληματικές μπότες σε παιδικό μέγεθος σε νέους γονείς.
Saggin

Τη δεκαετία του 1990, ο LL Cool J, ο Tupac Shakur και άλλοι καλλιτέχνες ραπ ακολούθησαν ένα στυλ που ήταν ήδη δημοφιλές στο δρόμο —το οποίο φορούσαν κυρίως μαύροι άνδρες στα αστικά κέντρα— και το επισήμαναν σε μουσικά βίντεο και εξώφυλλα περιοδικών όπως το Source . Φαρδύ παντελόνι, φορεμένο μέχρι το μισό των οπίσθιων – συνήθως με υπερβολικά μεγάλα μήκη καβάλου που στοιβάζονται πάνω από μπότες Timberland ή ογκώδη αθλητικά παπούτσια – έφερε ένα είδος ανδρικού στυλ που διαμόρφωσε το αμερικανικό στυλ από τότε που ο Μπράντο έκανε μια επαναστατική πόζα στο The Wild One.
Αυτό που ήταν σύμβολο προκλητικού μάτσο στυλ για κάποιους, ωστόσο, ήταν σημάδι εγκληματικότητας για άλλους. Τον Μάιο του 2004, ο Μπιλ Κόσμπι εκφώνησε μια ομιλία που προέτρεπε τους Μαύρους Αμερικανούς να σταματήσουν να κατηγορούν τις φυλετικές ανισότητες στην κληρονομιά της δουλείας και του θεσμικού ρατσισμού και αντ’ αυτού να εξετάσουν τις δικές τους πολιτιστικές πρακτικές. «Δεν προσέχεις;» ρώτησε. «Άνθρωποι με τα καπέλα τους προς τα πίσω, τα παντελόνια κάτω, με ονόματα όπως Shaniqua, Shaligua, Mohammed και όλα αυτά τα χάλια, και όλοι τους είναι στη φυλακή».

Τα χαλαρά παντελόνια ήταν αμφιλεγόμενα στη δεκαετία του 1990, αλλά πήραν το επίκεντρο στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το 2007, το Δημοτικό Συμβούλιο του Delcambre της Λουιζιάνα θέσπισε ένα απρεπές διάταγμα έκθεσης που απαγόρευε τη χρήση παντελονιών τόσο χαμηλά που αποκάλυπταν τα εσώρουχα του ατόμου. Το επόμενο έτος, οι τοπικές κυβερνήσεις του Pagedale στο Μιζούρι και της Hahira στη Τζόρτζια εξέδωσαν παρόμοια διατάγματα. Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του Φλιντ, στο Μίσιγκαν, διέταξε ακόμη και τη σύλληψη όσων τα φορούσαν για άτακτη συμπεριφορά (αν και τελικά εκδόθηκαν μόνο προειδοποιήσεις). Μιλώντας σε συνέντευξή του στο MTV, ο τότε ελπιδοφόρος για την προεδρία Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι σκέφτηκε ότι αυτά τα μέτρα ήταν «χάσιμο χρόνου», προσθέτοντας: «Το έχω πει, τα αδέρφια πρέπει να σηκώσουν τα παντελόνια τους».
Η συζήτηση συνεχίστηκε με πρωτοσέλιδες διαμάχες, όπως ένα γυμνάσιο στο Μέμφις που απείλησε τους «Urkel» saggers (που δένουν το τζιν τους με zip ties) και να δημοσιεύουν τις φωτογραφίες τους στους διαδρόμους για δημόσια ταπείνωση. Η επείγουσα ανάγκη γύρω από το sagging έχει ξεθωριάσει με τον καιρό και αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, από μια πιο έντονη πολιτιστική συζήτηση για τα hoodies. Μέχρι τη στιγμή που ο Κόσμπι συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση το 2015, οι συζητήσεις γύρω από το χαλαρό παντελόνι που φοριέται χαμηλά ίχαν γίνει μακρινή ανάμνηση.
Κάνοντας σινιάλο

Πριν από το απελευθερωτικό κίνημα των ομοφυλοφίλων της δεκαετίας του 1960, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και οι λεσβίες πιέζονταν περισσότερο να «περάσουν» ως ετεροφυλόφιλοι· μια ανεπιθύμητη έξοδος μπορεί να σήμαινε σύλληψη ή και χειρότερα. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ρούχα για να σηματοδοτήσουν διακριτικά τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ώστε να μπορέσουν να βρουν κοινότητα και ακόμη και αγάπη. «Η υιοθέτηση μιας σειράς μυστικών κωδίκων επέτρεψε στους ομοφυλόφιλους άντρες και τις λεσβίες να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον παραμένοντας αόρατοι στον έξω κόσμο», έγραψε ο Shaun Cole, συγγραφέας του Don We Now Our Gay Apparel , στο GLBTQ .
Στη δεκαετία του 1890, ομοφυλόφιλοι άνδρες στο Λονδίνο φορούσαν ένα τεχνητά χρωματισμένο πράσινο γαρύφαλλο στο πέτο τους για να συμβολίσουν, όπως το έθεσε ο Λόρδος Άλφρεντ Ντάγκλας, «την αγάπη που δεν τολμάει να πει το όνομά της». Το αξεσουάρ, που αρχικά διαδόθηκε από τον εραστή του Όσκαρ Ουάιλντ, έγινε ένας διακριτικός υπαινιγμός ενός υπόγειου κόσμου όπου τα «ενοικιαζόμενα αγόρια» που έκαναν πιάτσα στο Piccadilly Circus του Λονδίνου φορούσαν πράσινα γαρίφαλα για να προσελκύσουν πελάτες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι ομοφυλόφιλοι άντρες σηματοδοτούσαν τη σεξουαλικότητά τους μέσω λευκών γαντιών και ροζ δαχτυλιδιών. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ήταν οι κόκκινες γραβάτες (κάτι που ο George Chauncey τεκμηρίωσε στο βιβλίο του Gay New York ). Για ένα διάστημα, στη Γαλλία, ήταν ένα το πράσινο μαντήλι· στην Αγγλία, ήταν οι γαλάζιες κάλτσες. Ακόμη και τα μυτερά σουέτ παπούτσια ήταν ένα «ήσυχο κλείσιμο του ματιού στους μυημένους με τον ίδιο τρόπο που μια άστοχη αναφορά στην Τζούντι Γκάρλαντ θα μπορούσε να καθορίσει εάν ένας άγνωστος ήταν συνάδελφος «φίλος της Ντόροθι»», έγραψε ο Μαξ Μόσερ στο The Worn Archive . Οι κώδικες λειτούργησαν τόσο καλά που οι πρώτοι ερευνητές, μπερδεμένοι με την ικανότητα των ομοφυλόφιλων ανδρών να βρίσκουν ο ένας τον άλλον, θεώρησαν κάποιο είδος ομοφυλοφιλικής «έκτης αίσθησης». Στην πραγματικότητα, πολλοί φορούσαν την ταυτότητά τους στο μανίκι τους.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα πράσινα μαντήλια και οι κόκκινες γραβάτες μετανάστευσαν στις ανδρικές κωλότσεπες, για να αντικατασταθούν τελικά από μαντήλια με χρωματική κωδικοποίηση. Σύμφωνα με το βιβλίο Gay by the Bay: A History of Queer Culture in the San Francisco Bay Area , η τάση υποτίθεται ότι ξεκίνησε αφού ένας συγγραφέας του Village Voice αστειεύτηκε ότι, αντί να κρεμάσει κανείς ένα μρελόκ με κλειδιά στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του σώματός του – στη συνέχεια, ένας κοινός κωδικός για να υποδείξει εάν κάποιος ήταν «ενεργητικός» ή «παθητικός» – θα μπορούσαν να φορούν χρωματιστές μπαντάνες. (Στο The Leatherman’s Handbook II του Larry Townsend, ένας πίνακας αποκωδικοποιεί κάθε χρώμα: Το navy blue αντιπροσώπευε το πρωκτικό σεξ, το ανοιχτό μπλε σήμαινε στοματικό σεξ και το μαύρο ήταν για το S&M.) Η πρακτική, γνωστή ως «σημαία», έγινε δημοφιλής στις ομοφυλοφιλικές κοινότητες της Νέας Υόρκης και του Σαν Φρανσίσκο.
Παρά την περιθωριοποίηση της κοινότητας LGBTQ+, οι τάσεις του στυλ της έχουν συχνά εισχωρήσει στην επικρατούσα μόδα. Φανελένια πουκάμισα με λεπτή εφαρμογή με μπότες Red Wing και ακατέργαστα τζιν με τακτοποιημένες μανσέτες κυκλοφόρησαν στη μαζική αγορά με λιανοπωλητές όπως η J.Crew στα μέσα της δεκαετίας του 2000. (Ο Frank Muytjens, τότε επικεφαλής του ανδρικού σχεδιασμού του J.Crew, είπε ότι η εταιρεία άρχισε να πουλάει το Red Wing επειδή του άρεσε η εμφάνιση των μπότες στις λεσβίες στη γειτονιά Chelsea της Νέας Υόρκης.) Τα πιο πρόσφατα χρόνια, οι στρέιτ άντρες έχουν πάρει τα ευάερα, διάφανα πουκάμισα κάποτε εμφανίστηκαν στο International Male, έναν κατάλογο ρούχων για παραγγελίες αλληλογραφίας δημοφιλής στους γκέι άνδρες.
Hoodies (Κουκούλες)

Όταν η εταιρεία αθλητικών ειδών Champion παρουσίασε το πρώτο φούτερ με κουκούλα τη δεκαετία του 1930, οι κύριοι πελάτες της ήταν ποδοσφαιριστές που προσπαθούσαν να παραμείνουν ζεστοί στον πάγκο και Νεοϋορκέζοι που χειρίζονταν περονοφόρα ανυψωτικά μέσα σε παγωμένες αποθήκες. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, από το χρηστικό ένδυμα μετατράπηκε σε έναν μανδύα έμπνευσης – πρώτα με τον Μοχάμεντ Άλι να φωτογραφίζεται να κάνει σπριντ στους δρόμους του Λονδίνου με μια κουκούλα σφιχτά τραβηγμένη στο πρόσωπό του και μετά ως στολή για έναν επίδοξο μποξέρ στο Ρόκι .

Στη δεκαετία του 1980, το hoodie μεταμορφώθηκε, ενσωματώνοντας τον εαυτό του στη νεανική κουλτούρα του δρόμου. Έγινε το προτιμώμενο ένδυμα των καλλιτεχνών γκράφιτι και των πανκ, απολάμβανε την εύνοια των επιδραστικών ράπερ, όπως τα μέλη του Run-DMC, και αγκαλιάστηκε από νέους σκέιτερ και σέρφερ που χρησιμοποιούσαν την ακτογραμμή της Νότιας Καλιφόρνια ως παιδική χαρά. Καθώς το hoodie είχε απήχηση στους μαύρους έφηβους και στους αντιπολιτισμικούς λευκούς νέους, άρχισε να συμβολίζει όλα όσα δυσκόλευαν τις μεσαίες τάξεις: αντιλήψεις περί αταξίας, αδράνειας και παραβατικότητας.
Το στίγμα των μαύρων ανδρών με κουκούλες έφτασε στο κεφάλι το 2012 με τη δολοφονία του Trayvon Martin, ενός άοπλου μαύρου εφήβου που φορούσε ανθρακί κουκούλα μια βροχερή νύχτα όταν ο George Zimmerman τον πυροβόλησε θανάσιμα σε ένα προάστιο του Ορλάντο. Ο θάνατός του έριξε τον κουκουλοφόρο σε μια εθνική συζήτηση. Οι υποστηρικτές της οικογένειας Martin επισήμαναν τις υποθέσεις που έκαναν πολλοί για πρόσωπα με κουκούλες και χρήστες στο Facebook και στο Twitter άλλαξαν τις φωτογραφίες προφίλ τους σε εικόνες αυτών ή των παιδιών τους που φορούσαν κουκούλα. Η ομάδα μπάσκετ του Μαϊάμι Χιτ, η πρώην Κυβερνήτης του Μίσιγκαν Τζένιφερ Γκράνχολμ και η Μάριαν Ράιτ Έντελμαν του Children’s Defense Fund πόζαραν επίσης με φούτερ με κουκούλα. «Το φούτερ με κουκούλα είναι ένας τρόπος έκφρασης υποστήριξης για την οικογένεια Μάρτιν», είπε ο Γκράνχολμ στο NPR, «και για όλους τους γιους των αφροαμερικανικών οικογενειών που φέρουν το βαρύ φορτίο των αρνητικών υποθέσεων άλλων ανθρώπων».


Οι αντιλήψεις για το hoodie, ωστόσο, δεν αφορούν ποτέ το ίδιο το ρούχο αλλά το πώς φαίνεται στο σώμα από κάτω. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Mark Zuckerberg και το τεχνολογικό προσωπικό μετέτρεψαν το hoodie σε έμβλημα της αξιοκρατίας της Silicon Valley – ρούχα εργασίας που επαναστάτησαν ενάντια στο status quo της εταιρικής Αμερικής με παλτό και γραβάτα. Όπως έγραψε ο Troy Patterson στο New York Times Magazine , «Το επίμονο ερώτημα του hoodie είναι απλά: Ποιος απολαμβάνει το δικαίωμα να φοράει ένα χωρίς πρόκληση;»
Γυαλια Ηλιου Pit Viper

Οι επωνυμίες συχνά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να ενσωματωθούν στις ταυτότητες ορισμένων ομάδων, αλλά δεν γίνονται δεκτές όλες οι πωλήσεις με ανοιχτές αγκάλες. Η Pit Viper LLC, με έδρα τη Γιούτα, κατασκευάζει αθλητικά γυαλιά ηλίου σε στυλ της δεκαετίας του 1990 από το 2012. Η εταιρεία παρουσιάζεται ως ανέμελη και διασκεδαστική – περισσότερο για τη μπύρα και τους αδερφούς παρά για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει υποστεί «hatejacked», ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν οι περιθωριακές ομάδες υιοθετούν ένα προϊόν και δημιουργούν πρόβλημα εικόνας για τη μάρκα, όπως όταν τα μέλη της λευκής υπεροχής ομάδας Proud Boys αποφάσισαν να φορέσουν πουκάμισα Fred Perry. (Το 2020, η Fred Perry σταμάτησε να πουλά αυτά τα πουκάμισα για αυτόν ακριβώς τον λόγο.) Η ακροδεξιά φιγούρα Baked Alaska φορούσε γυαλιά ηλίου Pit Viper στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου. Ο Λευκός υπέρμαχος, Νικ Φουέντες, τα φοράει στις ζωντανές ροές του.

Σε απάντηση, η Pit Viper χρειάστηκε να περάσει με λεπτό νήμα μια βελόνα, προσπαθώντας να αποτινάξει έναν ανεπιθύμητο συσχετισμό χωρίς να είναι τόσο πολιτικός ώστε να καταστρέψει τις διασκεδαστικές δονήσεις των προϊόντων της. Για να καταστήσει σαφή τη θέση της, η εταιρεία δημιούργησε μια καμπάνια «Pit Viper Gives a F*ck» που δωρίζει ένα μέρος των κερδών της σε διάφορους σκοπούς: «υποστήριξη για βετεράνους πολέμου, ισότητα για την κοινότητα LGBTQ+, φαγητό για τους πεινασμένους, πόρους για τους μη προνομιούχους και την ισότητα για τις περιθωριοποιημένες ομάδες», αναφέρει το site του.
Το 2022, η Pit Viper κυκλοφόρησε επίσης ένα ειδικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου με θέμα το Pride, δωρίζοντας έσοδα στο Trevor Project, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην πρόληψη της αυτοκτονίας μεταξύ των νέων LGBTQ+. Χρειάστηκε επίσης η X, η πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter, για να δημοσιεύσει το εξής: «Κάποιος ιστότοπος που πληκτρολογεί εκεί έξω που ξέρει πώς να εμποδίσει τους ρατσιστές ηττημένους να αγοράσουν το προϊόν σας· απευθυνόμενοι στον Nick Fuentes, ο οποίος πρέπει να σταματήσει να φοράει Pit Vipers». Αυτή η μάρκα, όπως και τόσες άλλες πριν, έπρεπε να μάθει ότι η σημασία της ένδυσής σας θα εξαρτάται πάντα από το ποιος τη φοράει.
*Φωτογραφία εξωφύλλου: 731; φωτογραφίες: Airwair Intl.; Alon Reininger/Εικόνες Τύπου Επικοινωνίας. FirstView; Getty Images; Δημόσια Βιβλιοθήκη του Λος Άντζελες; mptvimages; UPPA/Zuma Press
Του Derek Guy
Πηγή: bloomberg